Щоб насолоджуватися свіжими огірками якомога раніше, потрібно враховувати їхню теплолюбну природу. Культура дуже чутлива до температурних умов, а значить, швидкий урожай можна отримати лише в захищеному ґрунті.
Насіння огірків починає проростати при температурі ґрунту вище 15°C, а найшвидше процес відбувається при 23-26°C. У відкритому ґрунті відповідний температурний режим встановлюється лише наприкінці травня – червні, до того ж жоден регіон не застрахований від весняних заморозків. Тому альтернативи тепличному вирощуванню немає.
Існує два способи культивування огірків у захищеному ґрунті: прямий посів у ґрунт і через розсаду. Саме розсадний метод дозволяє суттєво наблизити плодоношення. Перші зеленці можна отримати вже на початку літа, що на кілька тижнів раніше, ніж при традиційному червневому посіві у ґрунт. Які кроки для цього потрібно зробити?
Підготовка ґрунту для огірків
Приступати до посіву огірків на розсаду потрібно за 3-4 тижні до запланованої пересадки в теплицю: для жителів півдня оптимальний час посіву — початок березня, для центральних регіонів — середина квітня, а для північних широт — початок травня. Перед посівом необхідно правильно підготувати ґрунт.
Огірки доволі вимогливі і віддають перевагу родючому ґрунту з високим вмістом органічних речовин. Тому якісна підготовка субстрату є обов’язковою умовою для отримання здорової та міцної розсади.
Підготовка ґрунтової суміші може здійснюватися двома способами:
- Придбати готовий ґрунт для розсади або для гарбузових культур.
- Змішати субстрат самостійно.
Для приготування ґрунтової суміші слід з'єднати в рівних частках раскислений торф із біогумусом або якісним перегноєм. Для поліпшення структури рекомендується додати розпушувальні компоненти (перліт, вермикуліт або діатоміт) у кількості 10-15% від загального обсягу суміші. Це забезпечить необхідну повітропроникність і вологоємність.
Захист від хвороб
Важливий етап підготовки ґрунту. Для профілактики кореневої гнилі та інших захворювань потрібно активувати корисну мікрофлору. Після заповнення розсадних ємностей підготовленим ґрунтом слід обробити його одним із препаратів на основі триходерми.
Правильна обробка та посів насіння
Сьогодні на ринку часто зустрічаються яскраві кольорові насінини — це посівний матеріал, який виробник уже обробив фунгіцидами (це підтверджується відповідним маркуванням на упаковці). При використанні такого насіння додаткова підготовка не потрібна – його можна висівати в ґрунт у сухому вигляді, без замочування та пророщування.
Якщо використовуються звичайні насінини, особливо власного збору, важливо приділити увагу передпосівній обробці. Спочатку насіння дезінфікують, витримуючи 30-60 хвилин у розчині біофунгіциду (наприклад, Фітоспорин-М).
Після дезінфекції насіння можна одразу висіяти або спочатку проростити. У другому випадку його загортають у вологу тканину чи марлю або розміщують між змоченими водою ватними дисками, а ємність із ними ставлять у тепле місце. Через 2-3 дні насіння проклюнеться й буде готове до висіву.
Ємності заповнюють завчасно підготовленою ґрунтовою сумішшю, яку попередньо зволожують чистою водою. Насіння заглиблюють на 1,5-2 см, злегка присипають ґрунтом і обприскують відстояною водою кімнатної температури. Для створення оптимальних умов проростання ємності накривають плівкою, формуючи міні-парник. До появи сходів їх тримають у теплому місці при температурі 24-26°C.
Догляд за сіянцями
Догляд за сходами починається з правильного зняття укриття. Після появи паростків потрібно поступово прибирати плівку або пакет, починаючи з півгодинного провітрювання та щоденно збільшуючи час. Контейнери з сіянцями слід розміщувати у світлому місці, захищеному від прямих сонячних променів і протягів.
Температурний режим
Важливий етап вирощування – загартовування розсади. Щоб запобігти витягуванню рослин, застосовують спеціальну температурну схему: після розкриття сім’ядольних листочків температуру знижують до 18-20°C удень і 15-17°C уночі. Такий режим підтримують протягом тижня, після чого температуру поступово підвищують до оптимальних показників: 20-23°C удень і 18-20°C уночі.
Особливу увагу слід приділити захисту кореневої системи від переохолодження, оскільки це може спричинити розвиток кореневої гнилі. Рекомендується регулярно контролювати температуру в місці розміщення розсади за допомогою термометра, незалежно від того, чи знаходяться контейнери на підвіконні або на спеціальному стелажі.
Додаткове освітлення
Світловий режим критично важливий для здорового росту розсади огірків. Повноцінний розвиток молодих рослин можливий за тривалості світлового дня не менш ніж 16-18 годин. Якщо посів було проведено в березні або квітні, то природного денного освітлення огіркам буде недостатньо – у цьому випадку слід використовувати спеціальні фітолампи, розміщуючи їх на висоті 15-20 см над листям, щоб запобігти опікам.
Полив і підживлення
У перші дні після появи сходів рекомендується застосовувати ощадливі методи поливу – акуратно подавати воду до кореневої системи за допомогою спринцівки або шприца. Пізніше, коли огіркові кущики наростять хороше коріння, можна здійснювати полив через піддон.
Перше підживлення розсади проводять через 14 днів після появи сходів або одразу після формування першого справжнього листка. Для цього оптимально підходять комплексні органо-мінеральні добрива в рідкій формі.
Передпосадкове підживлення проводять за 7 днів до висадки в теплицю або пересадки у великі ємності. На цьому етапі рекомендується використовувати добрива з переважанням фосфору. Важливо суворо дотримуватися інструкції при розведенні препаратів, оскільки надмірна кількість добрив може негативно позначитися на розвитку молодих рослин.
Пересадка огірків у ґрунт або великі ємності
У теплицю розсаду пересаджують, коли верхній шар ґрунту прогріється до 14-15°C і мине загроза зворотних заморозків. Посадка у холодний ґрунт може призвести до загибелі рослин, тому для прискорення прогрівання ґрунт можна полити гарячою водою і накрити плівкою на пару днів. Після цього слід подбати про заселення грядки корисною мікрофлорою – наприклад, пролити ЕМ-препаратами (Байкал-ЕМ1).
Приблизно за тиждень до запланованої пересадки слід розпочати загартовування розсади. Це підвищить її стресостійкість, допоможе швидше вкоренитися і зменшить ризик захворювань. У ясні дні варто відкривати вікна або виносити розсаду на балкон чи у теплицю, поступово адаптуючи її до температурних коливань і прямих сонячних променів.
Час перебування на відкритому повітрі потрібно поступово збільшувати, а нічну температуру – знижувати на кілька градусів. За пару днів до пересадки розсаду можна залишити на ніч у теплиці, додатково накривши її спанбондом для захисту від нічного похолодання.
Пересаджені рослини також рекомендується спочатку накривати спанбондом, натягнувши його на каркас із дуг, щоб вегетативний розвиток рослин не сповільнився через холод.
Полив і підживлення огірків у теплиці
Полив огірків повинен бути регулярним і рясним, щоб волога проникала в ґрунт на глибину не менш ніж 20 см. У спекотну та суху погоду рослини потрібно поливати кожні 2-3 дні, а в прохолодні та похмурі дні достатньо 1-2 рази на тиждень. Для підтримання оптимального рівня вологості варто замульчувати ґрунт соломою або скошеною травою.
Протягом усього періоду росту та плодоношення важливо продовжувати підживлювати огірки з інтервалом 2-3 тижні (особливо ті, що ростуть у обмеженому об’ємі ґрунту). Для максимальної ефективності рекомендується чергувати органічні та мінеральні добрива.
У разі похолодання краще використовувати позакореневі підживлення, оскільки в холодному ґрунті коренева система гірше засвоює поживні речовини.
Підв’язка та формування батогів
Щоб забезпечити здоров’я та активне плодоношення огіркових кущів, важливо правильно формувати батоги і підв’язувати їх до міцних опор, особливо в умовах обмеженого простору теплиці. При формуванні партенокарпічних огірків основне стебло прищипують, коли воно досягає або перевищує висоту шпалери (зазвичай близько 2 м). Бічні пагони потрібно вкорочувати, залишаючи довжину приблизно 25 см у нижній частині куща, 35-40 см посередині і 45-50 см у верхній частині.
Для покращення циркуляції повітря і профілактики захворювань у нижній частині батогів (у пазухах перших п’яти листків) рекомендується видаляти пагони та квітки. Важкі плодоносні пагони слід закріпити на надійних опорах – це не тільки покращить доступ світла і повітря до рослин, але й запобіжить можливим пошкодженням стебел через вагу врожаю.
Написати коментар